Что такое забутовка в строительстве

Что такое забутовка в строительстве

Чаще всего такой тип кирпича производится со своеобразным рельефным герметическим узором, расположенным по боковым сторонам. Важность такого рисунка можно ощутить при укладке кирпичей. Интересен также и тот факт, что кирпич хорошо справляется с высокой сыростью, а также влажностью. Купить кирпич забутовочный не составит проблем, он есть практически во всех сетях торговли стройматериалами. Остается только сделать правильный выбор. Этот показатель определяется его характеристиками.

Внимание: Допускаются небольшие сколы, криволинейность не больше одного сантиметра , шероховатости, нормальной считается неоднородность цветов и оттенков. Чтобы сцепление с поверхностью было качественным, можно сделать боковые грани рельефными. Внимание: В итоге, некоторые его недостатки могут трансформироваться в положительные моменты. К примеру, при отделочных работах шероховатости обеспечивают более сильную сцепку с раствором. Данный материал имеет стандартную маркировку.

Обозначение цифровой и буквенной маркировки, к примеру, М сто пятьдесят указывает на то, что на один квадратный сантиметр кирпич может выдержать не больше ста пятидесяти килограммов нагрузки.

Такие обозначения необходимы для того, чтобы знать, какой именно бутовый кирпич стоит использовать при строении какого-либо объекта. Внимание: Кирпич забутовочный размеры могут быть разные, это может быть рядовой материал, а может быть и двойной. Здесь надо будет определяться от вашего строения и выбрать наилучший вариант. Для нашего края наиболее важной характеристикой принято считать именно показатели устойчивости к низким температурам, что оказывает свое влияние на сроки строения и долговечность.

Она будет говорить о количестве циклов заморозки и разморозки, которые может выдержать такой материал. Внимание: Во время возведения объектов в определенных климатических зонах важно брать во внимание региональные коэффициенты, которые умножают на морозоустойчивость.

Полученные цифры будут говорить о предполагаемой надежности и долговечности строения. Керамический кирпич забутовочный применяется для практически любого строительства. Ведь его цена не большая, особенно по сравнению с лицевым материалом. Внимание: Пустотелый кирпич не применяют при устройстве фундамента, возведении подвалов, цокольных этаже.

То есть в тех областях, где существует значительная вероятность контакта с влагой.

При установке заборов столбы, играющие роль основной опоры, могут устанавливаться разными способами, в том числе методом забутовки. О том, что представляет собой этот способ, в каких случаях он применяется, какими преимуществами и недостатками обладает, вы узнаете, прочитав настоящую статью.

Кладка забутовочного кирпича совершенно не отличается от простой. Просто данный материал не применяется для внешней отделки поверхностей.

Забутовочный кирпич и все о нем

Но он прекрасно используется для установки каминов , так же его применяют и для кладки печей. Если вы решили своими силами построить строение, чтобы кладка была правильной и качественной, человек должен обладать некоторыми знаниями элементов и терминов:. Для того чтобы возводимое строение обладало высокой устойчивостью и прочность, нужно применять перевязку кладки.

Если все пункты инструкции будут соблюдаться, то даже новичок, который только делает первые шаги в строительстве, сможет выполнить это дело. Внимание: Для перевязки кирпичи в новом ряду укладываются таким способом, чтобы шов кладки не совпадал с предыдущим рядом.

Проводят перевязку для любого типа шва, то есть продольного или поперечного. Размер забутовочного кирпича позволяет это сделать без проблем. В этом случае чередуются ложковые и тычковые ряды, практикуется во время возведения стен, которые не должно подвергаться дополнительной облицовке;.

Несколько ложковых рядов, которые идут друг за другом перевязывают через равные промежутки, это значит, для полуторного, тычковый ряд устраивают через 5 ложковых;.

Выполнение перевязки продольного шва дает возможность предупреждать расслаивание стены по вертикальным плоскостям. Выбор кирпича довольно серьезный вопрос.

Цель бутования

Есть некоторые правила, которых стоит придерживаться. На видео вы можете их узнать. Правильное хранение материала Приобретая кирпич, надо сразу подумать о доставке и хранении. Только тогда вы сможете применить в строительстве качественный материал.

Товар добавлен к корзину. Товар добавлен в сравнение. Заборный блок «Престиж» с фактурой под колотый камень заменяет 12 кирпичей!

Несмотря на то, что забутовочные кирпичи, это, чаще всего, не кондиция, что означает брак при производстве материала, их прочность никак не уступает качественным полнотелым кирпичам.

Благодаря таким качествам, используя для кладки стен под облицовку забутовку, получится существенно снизить затраты. Так что посмотрите фото и видео и определитесь, на сколько данный материал вам подойдет. Инструкция не даст вам ошибиться. Здесь вы найдете множество полезной информации, которая относится к этой статье. Строительство, это довольно многогранная отрасль, где есть довольно много составляющих.

Здесь надо правильно произвести расчеты, которые помогут выбрать нужное количество материалов. Так же надо произвести их осознанный выбор выбор, ведь на рынке продаж есть и не качественная продукция.

То что находится ниже поможет вам сделать правильный выбор.

Забутовка что это такое

Особенности забутовочного камня; Характеристики; Маркировка продукции; Морозостойкость; Где используется забутовный кирпич; Элементы кладки из кирпича; Выполняем перевязку; Выбор кирпича; Правильное хранение материала. Глубина их составляет 1,2 м — это оптимальная глубина установки столбов забора для средней полосы России.

При таком заглублении столбов забор получается устойчивым к ветровым нагрузкам. Диаметр отверстий составляет мм. На дно скважин засыпают небольшой слой песка.

Особенности работы с забутовочным кирпичом

Затем в ямы устанавливают столбы, укрепляют клиньями и тщательно выставляют по уровню и отвесу. Далее выполняется забутовка — заполнение скважин вокруг столбов камнем, гравием, песком, битым кирпичом.

Забутовка выполняется послойно, каждый слой бута хорошо утрамбовывают и засыпают песком. Песок проливают водой и тоже трамбуют — он оседает и заполняет промежутки между камнями. Таким образом заполняют скважину доверху, тщательно утрамбовывая землю вокруг столба. При выполнении забутовки следует постоянно следить, чтобы столб не отклонялся от вертикали, иначе забутовку придется выполнять заново.

После установки столбов приступают к монтажу поперечных перемычек прожилин, лаг. Для этой цели применяют профильные трубы сечением 20х40 мм. Их покрывают грунт-эмалью для защиты от коррозии и крепят к столбам при помощи сварки. Для забора стандартной высоты 2,0 м достаточно установить две перемычки, если высота забора выше 2 м — добавляют третью.

Верхнюю перемычку укрепляют на высоте см от верхнего края забора, нижнюю крепят на таком же расстоянии от нижнего края профлиста.

Случаи, в которых целесообразна забутовка столбов

В случае необходимости третью перемычку укрепляют посередине между первыми двумя. Следующий этап — крепление профнастила к поперечным перемычкам забора. Монтаж профнастила осуществляется саморезами в цвет профлиста или заклепками.

При использовании саморезов предварительного просверливания отверстий не требуется. Профлист крепится через волну. На один лист используют саморезов. Крепление листов профнастила ведется внахлест на одну волну. При монтаже профнастила оставляют зазор см между нижним краем забора и землей для стока талых вод. Для строительства заборов традиционно используется профнастил марки С8.

Забутовка?

Высоту забора заказчик определяет сам: обычно от 1,5 до 3 м. По верхнему краю забора устанавливают заборную планку в цвет профнастила для защиты от атмосферных осадков и придания забору законченного вида. Профнастил также используется для обшивки каркаса ворот и калитки.

Каркас калитки и ворот сваривают из металлических труб или уголков и обшивают профнастилом с одной или с двух сторон. Ворота навешивают на столбы на петлях. Столбы для ворот и калитки должны быть большего сечения, чем опорные, поскольку на них приходится большая нагрузка. Ямы для воротных столбов бурятся большей глубины. Чтобы избежать перекосов воротных столбов, их часто скрепляют горизонтальной перемычкой.

Специалисты нашей компании помогут вам подобрать подходящий тип ограждения для вашего участка, выполнят предварительные замеры и разметку участка, рассчитают количество необходимых материалов и доставят их на участок.

Плюсы и минусы бутования столбов для забора щебнем: что это такое, забутовка на видео

На участках с глинистой или болотистой почвой обычное бетонирование опор нежелательно, поскольку из-за избыточного количества влаги при ее промерзании-оттаивании грунт будет постоянно деформироваться, и в один прекрасный момент их просто вытолкнет наружу. В таких случаях используется бутование столбов для забора – засыпка щебнем. Подобный способ иногда именуют сухим бетонированием. Бутование столбов забора позволяет защищать их от деформации и преждевременного разрушения.

Суть метода

Для начала разберемся, что это – бутирование столбов под забор. Бетон при подобном способе монтажа опор заменяется смесью щебня и песка. Чтобы удалить пустоты, засыпку проливают водой, а затем тщательно уплотняют.

Такая дренажная подушка помогает отводить влагу от столбов забора. Плюс она является своеобразным амортизатором, принимающим на себя давление грунта при пучении.

Достоинства и недостатки

Этот метод имеет определенные плюсы и минусы. Начнем с достоинств:

• по прочности забутовка почти не уступает бетонированию;
• использовать бутование опор можно не только на болотистых почвах и суглинках, но и любых других видах грунтов;
• подушка из щебня препятствует скоплению воды вблизи опоры и защищает железо от коррозии, а дерево – от гниения; бутование позволяет также исключить прямой контакт подземной части опоры с грунтом, содержащим кислоты и оказывающим негативное воздействие на металл;
• даже во время сильного промерзания почвы и последующем ее оттаивании опоры не деформируются;
• сухое бетонирование возможно для различных видов опор: не только деревянных, бетонных или железных, но и труб из ПВХ;
• забутовка столбов для забора позволяет удешевить стоимость возведения ограждения, ведь цена щебня намного ниже, чем стоимость цемента;
• существенным плюсом метода является сокращение сроков монтажа;

• при необходимости опору можно легко демонтировать; вытащить же бетонную глыбу из земли будет намного сложней.

Существенным минусом бутования является высокая вероятность расшатывания столбов при длительной эксплуатации. Песчано-щебеночный состав потребуется время от времени перетрамбовывать. На рыхлых почвах метод бутирования применять крайне нежелательно.

В этих случаях лучше бетонировать обычным способом каждый столб или использовать ленточный фундамент.

Бутование допустимо использовать лишь при установке столбов для изделий небольшой массы (из дерева, евроштакетника, профнастила, рабицы и пр.). Опоры для массивных сооружений или изгородей из профлиста с высокой парусностью (слабой сопротивляемостью ветровым нагрузкам) необходимо забетонировать. На заболоченных почвах столбы следует заглублять минимум на 1,5 м.

На фото изображена забутованная труба.

Материалы для засыпки

Разберемся, чем бутовать столбы под забор. Лучшим сыпучим материалом является гранитный или гравийный щебень фракции 20–40 и прочностью (дробимостью) М600 (для высоких конструкций желательно использовать М1000).

Стоит обратить внимание перед бутованием и на содержание игловидных или плоских камней (лещадность). Согласно СНиП этот показатель должен составлять 5–15 %. Большое количество зерен неправильной формы будет препятствовать качественному утрамбовыванию засыпки и бутованию столбов. Для ее уплотнения (расклинцовки) дополнительно используется песок, мелкая щебенка или отсев.

При установке опор забора для временных построек или невысоких ограждений допустимо использование:

• измельченных кусков бетона: недостатком этого вида засыпки является невозможность использования одинаковых по размеру и форме осколков, в результате чего в грунте могут образоваться значительные пустоты;
• гравия, продукта естественного выветривания породы; к недостаткам этого материала относят низкие морозостойкость и прочность;
• колотый кирпич: конструкции из него продержатся лишь несколько лет, а затем под воздействием отрицательных температур и влаги разрушатся;

• шлак: обладает низкой морозостойкостью, некоторые его виды имеют слишком высокую степень влагопоглощения.

Новинкой на рынке строительных материалов являются жидкие полимерные заполнители, используемые для укрепления грунта. Они достаточно прочны, не подвержены гниению, не растворимы в воде и способны просачиваться в мельчайшие пустоты. Однако стоимость полимерных масс достаточно высока, плюс для работы с ними требуется применение специального оборудования.

Рассчитать требуемое количество щебня для бутования столбов несложно. Для этого можно использовать онлайн-калькулятор. Понадобится ввести три значения – высоту лунки для столба забора, ее радиус или диаметр. Затем результат умножается на количество опор забора. Полученную цифру необходимо также умножить на коэффициент уплотнения, равный 1,3.

Для страховки к итоговому результату лучше прибавить еще 10–15 %.

На фото изображен забор из профнастила частного дома.

Требуемые инструменты

Для установки столбов-опор своими руками понадобятся:

• обычный строительный уровень и рулетка;
• бечевка;
• садовый бур;
• кувалда для забивания труб в грунт;
• лопата-подборка для засыпки;

• лом или лопата-штыковка для утрамбовки.

На фото ниже представлен столб перед бутованием.

Сухое бетонирование своими руками

Процесс бутования стоек для забора несложен и занимает минимум времени. После разметки участка готовят ямы под столбы достаточной глубины, погружают в них опоры и засыпают щебнем, гравием, измельченными обломками бетона или битым кирпичом.

Подготовка отверстий в грунте

Участок, на котором планируется установить ограждение, очищается от деревьев, кустарников и выравнивается. Верхний слой почвы (дерн) полностью удаляется.

Далее производится разметка столбов для забора. Оптимальное расстояние между соседними опорами – 2,5–3 м. В конструкциях высотой от 2 м столбы для забора лучше расположить ближе друг к другу. Для того чтобы расставить все опоры перед бутованием на одной линии, в крайних точках укрепляются временные стойки, между которыми протягивают бечеву.

Для проделывания отверстий под столбы и последующего бутования понадобится садовый бур. Его диаметр должен быть на 12–20 см больше диаметра столба. Использование лопаты для копки ям нежелательно, поскольку широкое отверстие под стойки забора будет сложнее утрамбовать и бутовать.

Бур поочередно вращают вначале в одну, затем в другую сторону, периодически (сантиметров через 15) его вынимая и удаляя грунт. Глубина ямы для бутования и установки стоек забора – на 10 см больше глубины промерзания грунта (в среднем 1,3–1,5 м). Для легких конструкций забора допустимо углубление столбов в землю перед забутовкой на 1,0–1,2 м.

В землю должно уйти не менее 2/3 опоры забора. Соответственно, длину столба перед бутованием рассчитывают с учетом этого значения. Забивать опоры без бутования крайне не рекомендуется.

Данный способ допустим лишь для временных конструкций или заборов небольшой высоты, установленных на почвах умеренной плотности с примесью мелких камней.

На фото ниже изображен каркас забора на даче.

Процесс засыпки поэтапно

Многие задаются вопросом – правильное бутование столбов забора – что это такое. Разберем этот процесс подробней:

1. В качестве опор для забора чаще используются металлические или деревянные конструкции.
2. Железные опоры предварительно очищаются от ржавчины. Та часть столбов для забора, которая будет погружена в землю, обрабатывается расплавленным битумом. Чтобы дождь или снег не попадал внутрь металлической трубы, ее верхнюю часть закрывают заглушкой. Такую же заглушку, но более широкую, устанавливают и в ее нижней части. Она будет выполнять роль якоря, удерживающего заборный столб от расшатывания.
3. Для защиты от гниения нижнюю часть деревянных опор обжигают на костре и покрывают битумом или пропитывают отработанным маслом.

1. Перед установкой столбов на дно засыпается песок или отсев щебня слоем в 10–15 см. Его необходимо пролить водой и хорошо утрамбовать ломом.
2. Опоры забора перед бутованием вбивают в подготовленную яму кувалдой.
3. В оставшееся пространство между трубой и грунтом для бутования добавляют щебень. Для его уплотнения и заполнения мельчайших пустот добавляется слой песка.
4. Бутовать щебнем и песком следует послойно, не более 20 см за раз. ПГС или песчано-щебеночную смесь периодически проливают достаточным количеством воды и трамбуют ломом.
5. Первыми устанавливают и забутовывают самые крайние заборные опоры, между которыми протягивают бечевку для выравнивания промежуточных столбов.
6. В процессе бутования следует контролировать правильное расположение столбов по вертикали. Для этого потребуется один (но лучше два) строительных уровня. Для укрепления опоры забора ее фиксируют распорками.
7. Яма перед бутованием столбов должна быть заполнена щебнем полностью, с небольшой горкой, иначе вода будет собираться в лунке.
8. Для упрочения верхний слой толщиной 10–15 см допускается заполнять бетонным раствором. Для удаления пустот его обязательно штыкуют лопатой. Бетонированным может быть и самый нижний слой (достаточно 30 см).

Читайте также: Чем покрыть (обработать) деревянный забор от гниения и влаги для долговечности на улице

Таким образом, бутование столбов для забора щебнем – метод менее затратный, чем бетонирование, как по времени, так и по деньгам. Это важный момент.

По отзывам на форумах начинающих строителей, с засыпкой и бутованием опор для забора щебнем справится даже человек, не имеющий опыта. Поэтапный процесс бутования столбов можно посмотреть на видео ниже.

Забутовочный кирпич: маркировка продукции, линейные размеры по ГОСТу, морозостойкость. Кладка и перевязка

Разнообразие видов кирпича, одного из основных строительного и отделочного материала огромно. Но каждый имеет свое предназначение и сферу применения. Например, забутовочный кирпич, который бывает полнотелый и пустотелый, с отверстиями разного размера и вида, используется для возведения несущих стен, колонн и других строительных сооружений.

Фото забутовочных кирпичей.

Наличие пустот в кирпиче увеличивает теплопроводность материала, поэтому он подходит для наружных стен, так как хорошо сохраняет тепло. Но применяется он и для внутренних стен, перегородок, которые в дальнейшем обязательно следует оштукатурить.

Характеристики материала

На фото – стена из бутового кирпича.

Требования ГОСТа к внешним параметрам забутовочного кирпича минимальны: допускаются сколы, шероховатость поверхностей, криволинейность (но не более чем на 1 см), может встречаться и неоднородность оттенка или цвета. Чтобы сцепление с раствором было лучше, боковые грани (ложок и тычок) могут быть рифлеными.

Такие отклонения разрешаются, исходя из того, что он впоследствии будет скрыт под штукатуркой или другими отделочными материалами, в том числе может облицовываться декоративной отделкой. Иногда для этого используется двойной силикатный кирпич М 150, а зачастую – облицовочный декоративный кирпич.

Целенаправленно предприятия очень редко занимаются выпуском такой продукции, исключения составляют случаи, когда в производстве используется глина низкой сортности. Таким образом, технология изготовления соответствует технологии изготовления сортовых изделий, но основные способы – это пластическое формование и полусухое прессование.

В основном для забутовки используется обычный строительный кирпич, имеющий некоторые шероховатости поверхностей, или при производстве были нарушены температурные параметры обжига и т.д. Но некондиционный вид не влияет на механические и физические свойства материала, а цена – значительно ниже, поэтому использование его может значительно уменьшить общие затраты на строительство объекта.

В итоге, его некоторые недостатки становятся преимуществом. Например, шероховатость при отделочных работах обеспечивает более надёжное сцепление с растворами.

Маркировка продукции

Фото разновидностей забутовочных камней.

Обозначение предельной прочности имеет буквенно-цифровую маркировку, например, М150 говорит о том, что на 1 кв. см должно приходиться не более 150 кг нагрузки. Маркировка нужна для определения того, какой марки бутовый кирпич следует использовать при возведении строения.

• для закладки фундамента подходит полнотелый кирпич марки М200 и М150,
• М100 можно использовать для одноэтажного здания,
• для многоэтажных строений следует использовать М125 или М150.

Линейные размеры по ГОСТу

Вся продукция выпускается согласно ГОСТ 530-2007 и имеет следующие размеры:

• 250 мм × 120 мм × 65 мм – одинарный;
• 250 мм × 120 мм × 88 мм – полуторный;
• 250 мм × 120 мм × 140 мм – двойной.

Морозостойкость

Важной характеристикой для наших широт является морозоустойчивость, которая влияет на долговечность и сроки строения. Она указывает на количество циклов насыщения влагой с последующей заморозкой и разморозкой, которые материал способен выдержать.

Внимание! Для строительства объекта в определенном климатическом районе необходимо учитывать региональный коэффициент, который умножается на значение морозоустойчивости материала, а полученный результат укажет на предполагаемую долговечность и надежность строения.

Применение забутовочного кирпича

Фото цоколя с забутовкой.

В основном этот материал используется для устройства широкой кладки при толщине не менее чем в 2 или 2,5 кирпича. Он идет на заполнение пространства между ними – забутовку, то есть между внешней (иногда лицевой) и внутренней кладкой.

Технологически это выглядит следующим образом – дно заливается цементным раствором и заполняется некондиционной продукцией, в ход идут и половинки, и бой. Затем все выравнивается с основной кладкой, важно следить при этом, чтобы не образовывались пустоты. Выполнять забутовку желательно с перевязкой швов, хотя бы частично.

Внимание! Пустотелый кирпич нельзя использовать для устройства фундаментов, возведения цокольных этажей и подвалов, то есть там, где велика вероятность контакта с водой.

Основные элементы кладки из кирпича

На фото – пример кладки забутовки.

Если планируется возведение какого-либо строения своими руками, для выполнения качественной и правильной кладки необходимы основные знания терминов и основных элементов:

1. Каждая из шести кирпичных граней имеет свое название:

• постель – самая широкая грань;
• нижняя сторона, обращенная книзу – нижняя постель,
• а обращенная вверх, соответственно – верхняя;
• ложок – длинная боковая сторона;
• тычок – короткая боковая (торцовая) часть.

1. Кладка тоже имеет свои элементы, которые получили названия от своего положения в кладке:

• верста – крайний ряд кирпичей, которые одной своей стороной образуют наружную поверхность,
• наружная верста выходит на фасад,
• внутренняя составляет поверхность стен внутри здания;
• часть кладки между двумя вёрстами называется забутка;
• ряд кирпичей, ориентированных длинной, ложковой стороной вдоль стены, составляют ложковый ряд;
• если ряд составлен короткой торцовой частью – ряд называется тычковый.

1. Толщина стен зависит от вида кладки, которая и определяет этот показатель:

• кладка «в кирпич» имеет толщину стены – 250 мм;
• «в ½ кирпича» – 120 мм;
• «в 1 ½ кирпича» – 380 мм;
• «в 2 кирпича» – 510 мм;
• «в 2 ½ кирпича» – 640 мм.

Выполнение перевязки

На фото – кладка забутовочного камня.

Чтобы возводимая конструкция имела большую прочность и устойчивость, следует использовать перевязку кладки. Если соблюдается инструкция, то её несложно сделать даже новичку в строительном деле.

Для перевязки кирпичи нового ряда укладывают так, чтобы каждый из них опирался на два или три нижнего. Перевязка проводится для всех видов швов – поперечных и продольных.

Видов перевязок много, но основные, которые чаще всего используются три:

• однорядная – чередование тычковых и ложковых рядов, практикуется при возведении стен, которые не будут облицовываться дополнительно;
• многорядная – несколько подряд идущих ложковых рядов перевязываются через равные промежутки тычковыми рядами, например для полуторного, тычковый ряд устраивается через пять ложковых, а одинарного – через шесть;
• трехрядная – разновидность многорядной, при которой через каждые три ложковых ряда идет один тычковый.

Перевязка продольного шва позволяет предупредить «расслаивание» стены в вертикальной плоскости, а поперечного шва – создает продольные связи между кирпичами, одновременно распределяя нагрузку равномерно по всей ширине кладки.

Заключение

Хотя забутовочные кирпичи – это, в основном, некондиция, т.е. брак кирпичного производства, их прочность не должна уступать качественным рабочим полнотелым кирпичам. Благодаря этому свойству, используя забутовку для кладки стен под облицовку, можно существенно сэкономить.

Подробнее об использовании забутовочных кирпичей можно посмотреть в видео в этой статье.

Что такое забутовка

Как правильно делать кирпичную кладку: рассмотрим варианты

Иметь собственный дом, удовольствие недешёвое — особенно, когда он возводится из кирпича. Снижать затраты на строительство за счёт использования материалов более низкого качества – это, прямо скажем, не лучший выход.

Остаётся только изучить правила кладки кирпича, и попробовать построить жильё своими руками. С помощью видео в этой статье, мы познакомим вас с основами ведения кладочных работ, конструкции стен, и архитектурных возможностях кирпичной кладки.

Технологии установки заборов и студеные зимы: почему нельзя просто забивать столбы в грунт

Любое строительство затратно, и каждый хозяин стремится снизить расходы. Далеко не всегда экономия возможна. Порой она выходит боком. Представьте, что вы выбрали подрядчика, который согласился сделать забор дешево. Вы слепо полагаетесь на него, потому что не изучали вопрос технологии установки опор для ограды в вашей местности.

Стремясь уложиться в выделенный бюджет и выполнить работу побыстрее, ваш подрядчик просто забьет столбы в землю и, в лучшем случае, утрамбует грунт, не объяснив, чем чреват такой способ монтажа.

Безответственность такого подхода исполнителя продемонстрирует первый же зимний сезон. Для столичного региона характерны суглинистые почвы, пучинистые грунты. Они впитывают осеннюю влагу, которая при промораживании расширяется. В холодный период года столбы начнут сдвигаться, а затем их просто выдавит на поверхность!

• В недостаточно плотном грунте (пески, супеси, легкие суглинки) просто забитый столб со временем расшатается и без морозной зимы.
• Заглублять опоры забора ниже отметки промерзания не входит в планы «экономных» подрядчиков. Как правило, они даже не умеют проводить расчеты уровня грунтовых вод.

Не спасет при пучинистости и малый диаметр опор, поскольку касательные напряжения при подвижках грунтов в зимний период в любом случае изменят направление столбов. Все это приводит к плачевным результатам:

• Искривлению и заваливанию столбов
• необходимости установки столбов заново, восстановлению деформированных, замены не подлежащих ремонту;
• невозможности открыть калитку и ворота;
• выброшенным на ветер деньгам, потраченному времени, нервным расстройствам, которые сказываются на здоровье и настроении хозяев.

Вряд ли кого-то привлечет такая ситуация. Что же делать? Обращаться к ответственному и опытному подрядчику. Выбирать метод присыпки лунок щебнем или забутовку. Для столичного региона это оптимальное во всех отношениях решение. Мастера компании «Доступные заборы», которые ведут строительство заборов в Москве и области с 2006 года, раскроют секреты забутовки, выполнят ее без увеличения сметы, уберегут вас от лишних расходов.

Особенности

Главное отличие бутования от бетонирования — утрамбованная подушка полностью проницаема для влаги. Она является дренажной системой у основания столба, что позволяет использовать методику при возведении заграждений в грунтах, подверженных морозному пучению, то есть изменению объема при промерзании.

Как только температура окружающего воздуха становится отрицательной, вся влага в почве начинает замерзать. При переходе воды из жидкого в твердое состояние, ее объём увеличивается, то есть происходит пучение. Это является огромной головной болью для строителей. Бутование позволяет нивелировать этот эффект. Поскольку вокруг опоры формируется дренажный слой, не удерживающий влагу, там нечему расширяться.

Еще одна характерная особенность — это пластичная основа, выполненная путем наполнения щебня (камней, гравия и пр.) с песком. Образующийся буфер позволяет компенсировать давление нижних пластов грунта.

Другие способы бутования

1. На дно подготовленной лунки заливают бетон высотой 300 мм. Залитую смесь требуется уплотнить, для этой операции допустимо применять арматурный прут. После того как столб установлен и выронен по вертикали в яму засыпают щебень. Метод засыпки описан выше.
2. В яме для установки на уровне ниже промерзания воды с использованием специального бура или узкой штыковой лопаты выполняют расширение. Оно требуется для увеличения площади опорной пятки. Она не только повышает несущую способность опоры, но противодействует воздействию сил, формирующихся при таянии грунта.

При бутовании требуется постоянно контролировать местоположение опоры в пространстве. Она должна быть установлена вертикально. При достижении требуемого расположения столб закрепляют с применением временных распорок.

Надо всегда помнить, что правильно исполненное бутование – гарантия длительного срока службы ограждения.

Кладка стен дома. Какую технологию выбрать?

Выбор материала для возведения стен делается на основе расчетов по прочности, теплопотерям, учитываются особенности конструкции самой стены и сочетание материала с фундаментом и кровлей. Принятые проектные решения по типу, марке, толщине и пр. менять не допустимо. Толщина (длина) стеновых блоков, или количество кирпичей в кладке, или диаметр бревен, сечение бруса и т.п. должно точно воплощаться на строительной площадке в соответствии с проектными решениями. Могут быть запроектированы самые различные и даже очень необычные стены, например, из стекла и металла. Но далее рассмотрим особенности конструкций и особенности возведения наиболее часто встречающихся вариантов.

Популярные варианты конструкций

• Однослойная стена может состоять только из поризованной керамики, пенобетона, толстого дерева, т.е. материалов с низкой теплопроводностью. Но при этом однослойная стена из известных материалов может соответствовать нормативам по теплосбережению только в южных регионах. А в северных теплосберегающие свойства однослойной стены будут явно недостаточными, или же придется существенно увеличивать толщину слоя.
• Двухслойная выкладывается из любого строительного материала, которым образуется несущий слой и покрывается теплоизолятором. Она является универсальным вариантом и может применяться в любом климате, так как теплосберегающие свойства будут определяться уже толщиной утеплителя.
• В трехслойной конструкции, помимо этого выкладывается еще и тяжелый фасадный слой, который может существенно влиять на прочностные, теплосберегающие, паропроницательные качества стены. Как правило, это высококачественная долговечная отделка из твердых штучных материалов.

Важность качественной работы

При выборе любого материала для стен или любой конструкции стены, в первую очередь, нужно уделить внимание подбору специалистов, которые будут эту стену возводить. Во внимание берется в первую очередь опыт выполнения именно сходных работ. Стена дома состоит из множества фрагментов, каждый из которых, должен быть индивидуально уложен правильно. И это будет зависеть от строителя. Поэтому предварительные беседы с нанимаемыми специалистами, проверка их удостоверений и документации, осмотр возведенных ими ранее объектов и сбор отзывов об их работе – обычная забота частного затройщика, который хочет, чтобы стены его дома были построены как следует.

Стены из газобетона

Невысокая цена газобетона, простота и быстрота возведения – главные козыри этого материала. В противовес – невысокая надежность, хрупкость, разрушение водой. Основной момент при возведении – не допускается широких швов. Максимальная толщина шва – 3 мм. Выкладка ведется только на специальном клею. Этим страхуются от неравномерных напряжений по стене, а также от лишних потерь тепла. Фундамент под газобетон создается только ленточный монолитный не допускающий подвижек, конструкция которого предусматривается проектом. Потому что пенобетон обладает низкой эластичностью, хрупкий.

Враг пенобетона – вода. Если через отделку, или с кровли, или вследствие нарушения парообмена в стене, или из-за капиллярного подсоса воды из фундамента блоки намокнут, отсыреют, то они очень быстро придут в негодность, разрушаться. Дом прекратит существование как таковой. Поэтому вопросу гидроизоляции, и нормального парообмена в проектной документации и при строительстве уделяется особое внимание. Недопустимо снаружи применять пароизоляционные отделочный слои, но в то же время отделка с таким качеством должна быть изнутри. Также отделка должна быть с низкой воздухопроницаемостью, так как сама кладка “дырявая”.
Для возведения в один слой используется конструкционно-теплоизолирующий пенобетон марок D500 – D800. Сопротивление теплопередаче кладки толщиной 400 мм из такого материала будет всего порядка 2,2 м2•К/Вт, что меньше нормативного значения для умеренного климата на 30 – 40%. Поэтому в принципе однослойные стены будут считаться холодными.
Для двух и трех слойных конструкций имеет смысл применять более холодный конструкционный пенобетон более чем D600, с дополнительным слоем теплоизоляции.

Монолитные стены

Стены вылитые из тяжелого бетона все больше набирают популярность. Применяется технология несъемной опалубки, когда стена собирается из пустотелых блоков выполненных из пенополистирола с наружной стороны, а изнутри – гладкая гипсовая отделка. Блоки устанавливаются на фундамент, а в полость заливается бетон. В результате получается сразу готовая двухслойная стена с наружным утеплением, а фасад штукатурится на стекловолоконной сетке.

Экономическая целесообразность выливки стен в несъемной опалубке или в передвигаемой опалубке возникает при выполнении большого объема строительных работ, например, при возведении котеджного поселка, когда на стройплощадке монтируется оборудование для изготовления и доставки готового бетона насосами в точку заливки.
Обычно заливку выполняют специализированные строительные организации по утвержденной технологии. Впрочем, изготовление на площадке облегченных бетонов – шлакобетона, керамзитобетона и заливка его в опалубку может быть выполнена и вручную.

Из тяжелых штучных материалов

Кирпич, тяжелый шлакоблок – обычные материалы для строительства стен частных домов. Укладка выполняется вручную и зависит от работы специалиста. Важно выдержать одну толщину швов и их расположение в одну линию. Контролируется вертикальность стен, ровность плоскости их поверхности.
Швы между кирпичами могут не заполняться раствором на глубину до 1,5 см, такая кладка называется впустошовку и предназначена для последующего оштукатуривания, чтобы штукатурный слой лучше держался на стене. Если штукатурить не предусматривается, то швам придают какую-либо фигурную форму – выпуклую, вогнутую, такая кладка называется под расшивку.
Также нередко применяются и тяжелые блочные материалы – различные ж/б конструкции, обработанный и не обработанный камень и др.

Сторона штучного материала самая большая по площади – постель, самая маленькая – тычок, средняя – ложок. Ряд материала, уложенный по краю стены (по грани), называется верстой. Внутренний ряд – забутовкой. В зависимости от того, какая сторона материала видна в ряду кладки на фасаде (на версте) ряд называется тычковым или ложковым.
Кирпичные стены не дешевые. Но они же самые надежные и практичные. Их строительство может быть выполнено даже одним частным специалистом.

Из дерева

Деревянные дома из клееного бруса, также как и кирпичные, не дешевые, но этот строительный материал стоит того. Клееный брус при изготовлении пропитывается «химией», не гниет, не трескается, теряет пожароопасность. Он изготавливается из высушенных до 7 – 9% ламелей, его не ведет и он не дает усадки. Ширина бруса может достигать 40 см, что в нехолодном климате чуть ли не достаточно до нормативных значений по сопротивлению теплопередаче. Обычные же в 20 см стены из дерева нуждаются в утеплении, т.е. должны быть двухслойными. Дешевый вариант – возведение деревянных стен из оцилиндрованного бревна. Но нужно быть готовыми, что на протяжении времени до 5 лет дом будет давать усадку, появятся трещины, которые нужно конопатить и др. Возможна гниль.

Деревянный дом строится быстро, для его постройки необходимо заключить контракт с мастерами специализирующимися на работе с деревом. Так как в каждом деле есть множество больших и малых нюансов.
Возведение стен в любом случае требует присутствия специалиста на стройплощадке. Возможна экономия на квалифицированных рабочих, и всю тяжелую работу могут выполнять «новички», но один специалист должен обязательно контролировать постоянно весь процесс и он же должен по договору нести ответственность за конечных результат возведения стен.

Подготовительные работы, инструменты и материалы

Без специализированных приспособлений и строительных инструментов не обойтись. Сколько и чего понадобится, видно из таблицы ниже. Отсутствие того или иного инструмента приведет к замедлению работы, поэтому нужно постараться запастись всем необходимым из списка:

1. Кладка кирпича начинается после подготовки площадки — расчистки от строительного мусора и ненужных предметов. А также необходимо проверить поверхность фундамента на отсутствие отклонений по вертикали и горизонтали;
2. Далее заготавливается строительный материал в требуемом количестве, инструмент, устанавливаются козлы или собираются леса.

Тормозок в быту [ править ]

Тормозок является важной составляющей подземного быта. Не принято есть тормозок в спешке, обычно процесс этот происходит спокойно и неторопливо, под разговоры. В слаженном коллективе у каждого рабочего есть свое место.

Как правило, шахтеры съедают тормозок сразу по прибытии на рабочее место. Позже может просто не оказаться времени, чтобы поесть. Еще одна причина — вездесущие крысы. Если оставить тормозок, к примеру, в кармане куртки, крысы могут вытаскать все содержимое, не повредив при этом газету, в которую он завернут. Чтобы уберечь свой завтрак от крыс, некоторые шахтеры прячут его в герметичном корпусе пускателя. Другие подвешивают на проволоке к раме.

Кстати, о газетах. Помимо упаковки для тормозка у них есть еще как минимум три применения:

• в часы вынужденного бездействия их читают;
• в качестве туалетной бумаги;
• в негазовых шахтах с помощью обрывка газеты можно прикурить от троллеи.

В сытые советские времена непременной составляющей шахтерского тормозка была копченая колбаса. Если жена клала в тормозок варенку, ее с негодованием выбрасывали. Зато в голодные для шахтеров годы (середина 90-х в России, середина 90-х — начало 00-х на Украине) содержимое тормозков резко оскудело.

В 90-е годы в Донбассе в состав тормозка входил один вареный картофель или работали на голодный желудок всю смену.

Что такое забутовка

ЗАБУТОВКА (а. backing, backfilling; н. Hinterfullen, Hinterfullung; ф. remplissage, rembourrage; и. relleno de reemplazamiento) — заполнение забутовочным материалом пространства между крепью и, вмещающими горную выработку, породами. Забутовку применяют в CCCP, ФРГ, Бельгии и других странах при проведении горизонтальных и наклонных (до 10°) горных выработок; осуществляется после возведения тюбинговой, блочной, арочной с межрамным ограждением, железобетонной и других сборных крепей. Забутовка улучшает связь крепи со стенками выработки, способствуя повышению устойчивости породного массива, увеличению несущей способности крепи, более равномерному распределению напряжений, продлению сроков безремонтного поддержания выработок, а также предотвращает скопление в закрепном пространстве взрывоопасных веществ (метана, угольной пыли и др.).

Забутовка — составная часть процесса крепления, осуществляется вручную или с помощью забутовочных машин. Зазоры, устраняемые при забутовке между породным массивом и крепью в выработках, пройденных буровзрывным и комбайновым способами, в среднем 200-320 мм. Объёмы пустот полостей обрушения и выбросов угля, породы и газа за крепью 1-5 м 3 на 1 м пройденной выработки (суммарный ежегодный объём на угольных шахтах превышает 1 млн. м 3 ).

Забутовка закрепного пространства производится сыпучими или твердеющими забутовочными материалами в зависимости от устойчивости породного массива, вида крепи и нагрузок на неё. При проведении выработок в устойчивой или средней устойчивости породном массиве и нагрузках на крепь до 0,3-0,4 МПа применяют сыпучие забутовочные материалы, а на глубоких горизонтах и в неустойчивых породах — твердеющие. Полости обрушения и выбросов заполняют за крепью, как правило, твердеющими материалами. При механизированной забутовке в качестве сыпучих материалов используют породу от проведения горных выработок, гранулированный шлак, отходы обогащения, песок и другие материалы крупностью менее 50 мм (до 0,5 диаметра транспортирующего трубопровода) с содержанием глинистых примесей в массе до 15%. Сыпучий материал, пригодный для пневматической забутовки, готовят отсевом пород в проводимой выработке (при объёме забутовочных работ до 10 тысяч м 3 в год) и на дробильно-сортировочных установках (свыше 10 тысяч м 3 в год), размещаемых в горных выработках или на поверхности шахты. Твердеющие материалы для забутовки получают путём дозированного добавления к сыпучим материалам различных цементных или местных вяжущих с водой.
иготовленный забутовочный материал поступает в транспортные средства и подаётся к месту укладки. Пневматическая укладка материала в закрепное пространство производится снизу вверх после возведения крепи на всю заходку. Трудоёмкость ручной забутовки достигает 40-50% суммарных затрат труда по креплению. Механизация забутовки позволяет в 3 раза снизить значение этого показателя, в 2,5-3,5 раза увеличить производительность труда, в 1,5 раза повысить плотность забутовочного слоя, а также обеспечить безопасные условия труда проходчиков.

Преимущества и недостатки бутования столбов

Бутование еще называют сухим бетонированием. Этим способом пользуются издавна, и он не утратил актуальности, потому что прост и экономичен. Бутование заключается в следующем: часть опоры, находящаяся в земле, обсыпается щебнем (размеры фракций — 20-40 мм) либо другим камнем (керамзитом, гравием, битым кирпичом, ломом бетонных изделий). Засыпка проливается водой и тщательно утрамбовывается для заполнения пустот в лунке.

Как любой другой способ монтажа столбов, бутование имеет недостатки и преимущества.

Главное преимущество сухого бетонирования — универсальность. С его помощью устанавливаются деревянные или бетонные столбики, пластиковые, асбестовые, металлические трубы или уголки. Бутование возможно в любом грунте.

Благодаря дренажной подушке — неоспоримому достоинству бутования — возле столбика не происходит деформации грунта при промерзании и оттаивании. Отсутствует скопление влаги в пустотах, что характерно для пучинистых грунтов. Щебень или другой материал, используемый при бутовании, легко отводит излишек влаги, препятствуя скоплению воды возле основания опоры. Поэтому, в отличие от бетонирования, бутование столбов забора возможно в глинистых грунтах.

Кроме этого, прослойка из камней создает прочную буферную зону, которая принимает на себя давление разнонаправленных сил пучения, предотвращая выталкивание опоры из грунта.

По сравнению с бетонированием бутование отнимает в 3 раза меньше времени и намного дешевле. Забутовку столбов может выполнять один человек.

Бутование столбов для заборов и других ограждений не имеет существенных недостатков, кроме одного: хотя столб, установленный способом сухого бетонирования, простоит долго, но со временем из-за воздействия ветров и других нагрузок не исключается расшатывание конструкции. В результате требуется повторное трамбование.

К относительным недостаткам относятся трудоемкость — бутование, по сравнению со способом вбивания опоры, требует лунку большей глубины. Также необходимо учесть стоимость материалов для засыпки.

Технология установки

Бутование выполняется в следующей последовательности:

1. Готовится лунка для столба. Глубина бурения рассчитывается следующим образом: не менее 1/3 высоты столбика, но чуть ниже отметки промерзания грунта. Для Подмосковья это 1,3-1,6 м. Ширина углубления должна на 12 см превышать диаметр опорной трубы. Использование лопаты для этой цели ухудшит качество работы: широкую яму трудно хорошо утрамбовать.
2. Для дренажа на дне углубления формируется подушка высотой 10-15 см. Для этой цели используется песок, щебень или керамзит. Материал утрамбовывается ломом. Такая прослойка отведет влагу, препятствуя скоплению воды.
3. На дренажную подушку устанавливается опора. Если это полая труба, на ее концы ставят заглушки. Нижняя заглушка делается шире диаметра трубы, чтобы выполнять функцию якоря.
4. После этого начинается подсыпка лунки. Для бутования столбов забора засыпается щебень, гравий (либо другой камень) слоями по 10-15 см. На каждую засыпку добавляется песок для заполнения пустот между фракциями. Затем слой поливается водой и трамбуется с помощью электровибратора. Если нет такой техники, трамбовка изготавливается своими руками из обрезанного полена. Лунку заполняют засыпкой с горкой, чтобы вода не стекала внутрь. На этом бутование заканчивается.

Для гарантии прочности последний слой щебенки заливают раствором, но этот этап необязателен. Возможен и такой вариант, когда подсыпка не доходит до уровня грунта на 15 см. Этот промежуток заполняется бетоном.

Бутование можно делать другими способами:

1. На дно лунки заливается бетон слоем высотой 30 см, затем вставляется столб. Заливочную смесь обязательно проштыковывают металлическим прутом для удаления воздушных пузырьков — это придает нужную усадку бетону. Затем в пустоты ямы послойно засыпаются подготовленные камни, поливаются водой и уплотняются.
2. В лунке на уровне ниже уровня грунтовых вод с помощью специального бура или штыковой лопаты с узким рабочим полотном делается расширение для бетонированной пятки. Она увеличивает несущую способность опоры и защищает от разрушительного воздействия касательных сил, когда промерзший грунт оттаивает.

Во время бутования при установке опоры необходимо постоянно контролировать положение опоры — она не должна отклоняться от вертикали. Для этого используют строительный уровень (а лучше 2, размещенных взаимно перпендикулярно). Для удобства уровни крепят на опоре скотчем. Чтобы в процессе установки столбик не менял своего положения, рекомендуется его зафиксировать временными распорками.

Правильно выполненное бутование опор — гарантия долговечности ограждения.

(a. backing, backfilling; н. Hinterfullen, Hinterfullung; ф. remplissage, rembourrage; и.
lleno de reemplazamiento) — заполнение забутовочным материалом пространства между крепью и вмещающими горн. выработку породами. З. применяют в CCCP, ФРГ, Бельгии и других странах при проведении горизонтальных и наклонных (до 10В°) горн. выработок; осуществляется после возведения тюбинговой, блочной, арочной c межрамным ограждением, железобетонной и др. сборных крепей. З. улучшает связь крепи co стенками выработки, способствуя повышению устойчивости породного массива, увеличению несущей способности крепи, более равномерному распределению напряжений, продлению сроков безремонтного поддержания выработок, a также предотвращает скопление в закрепном пространстве взрывоопасных веществ (метана, угольной пыли и др.).
З. — составная часть процесса крепления, осуществляется вручную или c помощью забутовочных машин. Зазоры, устраняемые при З. между породным массивом и крепью в выработках, пройденных буровзрывным и комбайновым способами, в cp. 200-320 мм. Oбъёмы пустот полостей обрушения и выбросов угля, породы и газа за крепью 1-5 м3 на 1 м пройденной выработки (суммарный ежегодный объём на угольных шахтах превышает 1 млн. м3). З. закрепного пространства производится сыпучими или твердеющими забутовочными материалами в зависимости от устойчивости породного массива, вида крепи и нагрузок на неё. При проведении выработок в устойчивом или cp. устойчивости породном массиве и нагрузках на крепь до 0,3-0,4 МПa применяют сыпучие забутовочные материалы, a на глубоких горизонтах и в неустойчивых породах — твердеющие.
лости обрушения и выбросов заполняют за крепью, как правило, твердеющими материалами. При механизир. З. в качестве сыпучих материалов используют породу от проведения горн. выработок, гранулир. шлак, отходы обогащения, песок и др. материалы крупностью менее 50 мм (до 0,5 диаметра транспортирующего трубопровода) c содержанием глинистых примесей в массе до 15%. Cыпучий материал, пригодный для пневматич. З., готовят отсевом пород в проводимой выработке (при объёме забутовочных работ до 10 тыс. м3 в год) и на дробильно-сортировочных установках (св. 10 тыс. м3 в год), размещаемых в горн. выработках или на поверхности шахты. Tвердеющие материалы для З. получают путём дозированного добавления к сыпучим материалам разл. цементных или местных вяжущих c водой. Приготовленный забутовочный материал поступает в трансп. средства и подаётся к месту укладки. Пневматич. укладка материала в закрепное пространство производится снизу вверх после возведения крепи на всю заходку. Tрудоёмкость ручной З. достигает 40-50% суммарных затрат труда по креплению. Mеханизация З. позволяет в 3 раза снизить значение этого показателя, в 2,5-3,5 раза увеличить производительность труда, в 1,5 раза повысить плотность забутовочного слоя, a также обеспечить безопасные условия труда проходчиков.

Забутовка Ж. — 1. Заполнение какого-л. пространства бутом.
Толковый словарь Ефремовой

Забутовка — (забутка) Часть стены, заполняющая пространство между кирпичами или каменными блоками лицевых поверхностей. (Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995)
Архитектурный словарь

Случаи, в которых целесообразна забутовка столбов

Способ, о котором идёт речь, применим в случае, если грунт имеет высокую твёрдость. При производстве работ на мягких грунтах целесообразно выбрать другой способ создания основания для забора, например устройство ленточного фундамента.
Грунт, в котором осуществляется забутовка столбов, может быть пучинистым. В холодное время года сила пучения приподнимает гравий внутри столба, при этом сам он остаётся на месте. При оттаивании почвы гравий опускается.
Вес забора, который крепится к столбам, установленным методом забутовки, должен быть относительно небольшим. Как правило, метод, о котором идёт речь, применяется при сооружении заборов из профнастила, евроштакетника, других сравнительно лёгких материалов.

Подготовка к забутовке

В первую очередь нужно приобрести следующие материалы:
— трубы, которые будут устанавливаться в грунт. Их сечение может быть круглым (наиболее распространённые диаметры – от 60 до 76 мм), квадратным (чаще всего используются трубы сечением 60х60 мм) или прямоугольным (получили распространение трубы сечением 40х80 мм).
лщина стенки столбов должна составлять как минимум 2 мм. Длина столбов должна рассчитываться исходя из того, что они будут заглубляться в землю приблизительно на 1,2 м. Значение длины, таким образом, должно равняться сумме этого значения и высоты будущего забора;
— песчано-гравийную смесь с концентрацией щебня приблизительно 60 %. Кроме того, может использоваться обычный гравий или бой кирпича.
Выполняется разметка участка, на котором планируется забутовка столбов. Намечаются места установки угловых и остальных труб. Расстояние между трубами, как правило, составляет 2,5-3 м (за исключением мест, в которых будут устанавливаться калитки и ворота).
В соответствии с выполненной разметкой в грунте проделываются отверстия глубиной от 1,2 до 1,5 м и диаметром от 150 до 200 мм. Для этого можно использовать моторизованный или ручной бур.

Выполнение забутовки

На дно проделанных отверстий укладывается тонкий слой песка. Выполняются установка столбов, их выравнивание по уровню и фиксация с помощью клиньев из дерева или арматуры. В промежутки между трубами и грунтом поэтапно (небольшими слоями) засыпается ПГС, причём каждый слой смачивается и трамбуется.
После забутовки столбов на их верхние части устанавливаются заглушки из пластика или металла. Это мероприятие предотвращает скапливание осадков внутри труб и защищает их от коррозии.

Преимущества и недостатки забутовки

Забутовка столбов позволяет обеспечить достаточно высокую устойчивость и долговечность забора (к примеру, в сравнении с таким методом, как забивание столбов). Это – преимущество забутовки, однако существует и недостаток: в сравнении с тем же забиванием способ, который был рассмотрен, более трудоёмок.

Что такое забутовочный кирпич

Рассмотрим, что представляет собой забутовочный кирпич и для чего его применяют. Фактически это обыкновенный, стандартный строительный материал красного цвета, имеющий некоторые недостатки, заметные при визуальном осмотре.

Не смотря на внешние недостатки, забутовочный кирпич отличается надежностью и активно используется в строительстве.

Где можно использовать?

Забутовочный кирпич не применяют для строительства внешних стен здания, так как они будут выглядеть неприглядно. Кирпич этого типа имеет сколы, он шероховатый, с косыми линиями граней, а цвет и фактура бывают неоднородными. Еще этот строительный материал может быть цельным или пустотелым. Если рассматривать размеры, то они разнообразны, но более популярными считаются габариты 25х12,5х6,5 и 25х12х8,8 см.

Строения из забутовочного кирпича необходимо покрывать облицовочным материалом.

Но эти недостатки забутовочного кирпича одновременно являются его достоинствами, так как изъяны удешевляют материал, что считается одной из основных характеристик при приобретении. Например, его покупают в том случае, если стены после возведения обшивают, облицовывают или декорируют другим материалом, потому что после выполнения ряда работ все изъяны спрячутся под верхним слоем.

Если построить здание из такого кирпича, то оно будет иметь безукоризненный вид, но только при условии, что в последующем будет облицовано специальным материалом. Хочется отметить, что такой минус, как шероховатость, дает возможность получить великолепное сцепление с раствором.

Отсюда можно сделать вывод, что если при изготовлении кирпича выйдет бракованная продукция или она будет иметь плохой внешний вид, это не придаст строительству дополнительных рисков, так как абсолютно все работы проводятся в соответствии со СНиП и ГОСТ.

Наоборот, здание простоит многие годы.

Технические характеристики

Но при этом не стоит забывать, что данный тип строительного материала не изготавливают специально, фактически это побочный продукт производства кирпича. Рассмотрим его характеристики:

• высокая прочность;
• морозостойкость;
• прочность в связке;
• устойчивость к воздействию агрессивных сред;
• экологическая чистота.

Для повышения прочности кладки нужно делать перевязку.

Габариты имеют маркировки от «М200» и выше, где буква означает нагрузку. Например, на 1 см² предельная величина должна составить до 200 кг. Значит, такой кирпич можно применять для возведения основания под дом. Если маркировка — «М100» или «М150», то строят одноэтажное сооружение. Если кирпич имеет пустоты, тогда теплопроводность уменьшается, а значит, в квартире, наружные стены которой выполнены из этого материала, тепло сохраняется дольше.

Данная продукция имеет особенности, которые заключаются в минимальных требованиях ГОСТ. Хотя ее внешний вид непрезентабельный, бывают сколы, некоторые шероховатости, неровности форм (до 10 мм), это не делает ее хуже, а наоборот, она практичней и лучше. Из такого материала толщина кладки должна быть выложена в 2 или 2,5 кирпича, поэтому есть возможность использовать даже обломки. В этом варианте главное — правильно сделанная перевязка, иначе произойдет расслаивание стен.

Материал может быть пусто- или полнотелым, в зависимости от этого меняется предназначение кирпича.

Например, для возведения внешней стены или перегородки применяют первый вид. Пустота занижает стоимость кирпича и облегчает вес самой кладки, а это значительно снижает нагрузки на фундамент строения. Но прочность такого кирпича низкая, поэтому его нельзя применять для возведения не только многоэтажного здания, но и его основания.

А второй вид, то есть полнотелый, используют для строительства цокольного помещения, подвала, колонн, сводов и фундамента. Стоит отметить, что если возводят высокое здание (более 3-5 этажей), тогда необходимо применять именно этот вид материала.

Специалисты отмечают, что такое строение будет прочным, но его потребуется дополнительно утеплить.Единственным минусом этого кирпича считают возрастание расхода раствора, что ведет к повышению стоимости работ.

В нашей стране многие предприятия заняты производством такого строительного материала, так как его часто применяют при возведении различных строений.

Виды и применение забутовочного кирпича

Главным звеном удачного строительства выступает подбор первосортного материала. Забутовочный кирпич выступает лидером среди остальных камней при постройке домов. Он изготавливается определенным образом и имеет несколько видов, а также размеров. Такое разнообразие вариантов дает правильно подобрать материал для постройки любого типа. Однако перед заказом строительного камня рекомендуется тщательно изучить заводские характеристики.

Пустотелый

В этом случае забутовочный керамический кирпич обладает пустотами в своем строении, которые составляют до 46% от всей площади. Это позволяет стенам удерживать тепло и поглощать маленькое количество влаги. Применяется для постройки невысоких зданий и домов, частного типа. Не используют для выкладки несущих стен, а предпочитают как материал для стен и перегородок между комнатами. К главным преимуществам относятся:

• теплоизоляция;
• снижение нагрузки на фундамент.

Полнотелый

Стандарт такого кирпича подразумевает 13% пустот от объема материала, что обеспечивает теплопроводность. Поэтому стенам, которые выполнены из этого камня, потребуется обеспечить дополнительную теплоизоляцию. С учетом характеристик строители предпочитают им закладывать фундамент, цоколь или выкладывать несущие стены. К преимуществам относятся:

• прочность;
• морозостойкость;
• хорошее крепление на раствор.

Какими характеристиками обладает забутовочный камень?

Материал хорошо выдерживает морозы.

Бутовый кирпич поставляется в различной цветовой гамме, размере и форме, однако внешние данные нельзя назвать облицовочными.

Поэтому чаще используют для возведения основного каркаса здания, а после отделывают другим видом кирпича. Строительный камень получают из экологических материалов, он характеризуется хорошим качеством и демократичной ценой.

Кирпич обладает высокими характеристиками, что возвышает его среди представителей его группы. К ним относятся:

• повышенная плотность;
• переносимость холодных температур;
• устойчивость к внешним агрессорам;
• долговечность внешнего вида;
• крепкая посадка на раствор.

Из-за повышенной функциональности и надежности требования ГОСТа являются минимальными.

Особенности маркировки

Из материала М 100 возводят частные дома.

На заводах выпускает строительный материал с нанесением специальных цифровых значений, которые показывают какое количество кг может выдержать опора из кирпича на 1 кв. м. Поставляется и размещается в отведенном месте исключительно на поддоне. Чаще всего можно встретить:

• М 100. Эта маркировка чаще встречается при возведении частного сектора, в особенности из-за устойчивости даже к морозу — 50 С.
• М 125. Актуален для постройки невысоких зданий и домов коттеджного типа. Обладает неплохой прочностью, обеспечивает долгую надежность зданию.
• М 150. Используется при постройке высокоэтажных жилых домов и обладает хорошей прочностью, что позволяет выкладывать несущие стены и закладывать основу конструкции.

Сфера применения строительного камня?

Кирпич забутовочного типа не обладает идеальными визуальными характеристиками, однако это не имеет принципиального значения, поскольку основная сфера его применения падает на основу здания. При последующих этапах стройки он будет подвергаться дополнительной облицовке. Применяется для возведения колонн, потолков, закладки фундамента и выполнения несущих конструкций.

Как осуществляется кладка забутовочным кирпичом?

Кладку материала можно делать тычком или ложком.

При планировке возведения любой постройки для начала рекомендуется ознакомиться со строительным материалом, изучить его характеристики и термины.

Не менее важен размер забутовочного кирпича и особенности его выкладки. Каждый кирпич обладает гранями, где самые широкие получили название нижняя и верхняя постель, удлиненная сторона указывается, как ложок, а короткая — тычок.

Присутствуют свои термины, обозначающие конкретное положение в кладке:

• Верста. Относится к крайнему ряду, который образует наружную часть постройки.
• Забутка. Характеризует промежуток между внешней и внутренней частью стены.
• Ложковый ряд. Кирпичи располагаются длинной стороной вдоль формирования.
• Тычковый. Образуется посредством выкладки короткого стыка.

Как проводится перевязка выкладки?

Для получения большей прочности применяется метод перевязки кладки. При соблюдении инструкции с этим процессом в силах справиться даже новичок. Используется при стабилизации поперечного и продольного шва. Это подразумевает возведение ряда так, чтобы каждый сегмент ложился на два или три нижних. В строительстве выделяются такие кладки:

• Одноуровневая. Тычковые и ложковые ряды выкладываются поочередно.
• Многоуровневая. Сначала на раствор садятся несколько рядов одного типа, а потом такое же количество другого.
• Трехуровневая. Каждые 3 ряда выкладки длинной стороной сменяются 1 короткой.

Забутовочный кирпич часто представляет собой некондиционный вид, который из-за своей низкой цены и высокой прочности выступает в строительстве незаменимым вариантом для возведения основного каркаса здания. Однако перед выкладкой рекомендуется изучить принципы работы с материалом, чтобы грамотно выполнить строительный проект здания.

Забутовочный кирпич: маркировка, кладка, виды — Из кирпича

Разнообразие видов кирпича, одного из основных строительного и отделочного материала огромно. Но каждый имеет свое предназначение и сферу применения. Например, забутовочный кирпич, который бывает полнотелый и пустотелый, с отверстиями разного размера и вида, используется для возведения несущих стен, колонн и других строительных сооружений.

Фото забутовочных кирпичей.

Наличие пустот в кирпиче увеличивает теплопроводность материала, поэтому он подходит для наружных стен, так как хорошо сохраняет тепло. Но применяется он и для внутренних стен, перегородок, которые в дальнейшем обязательно следует оштукатурить.

Характеристики материала

На фото – стена из бутового кирпича.

Требования ГОСТа к внешним параметрам забутовочного кирпича минимальны: допускаются сколы, шероховатость поверхностей, криволинейность (но не более чем на 1 см), может встречаться и неоднородность оттенка или цвета. Чтобы сцепление с раствором было лучше, боковые грани (ложок и тычок) могут быть рифлеными.

Такие отклонения разрешаются, исходя из того, что он впоследствии будет скрыт под штукатуркой или другими отделочными материалами, в том числе может облицовываться декоративной отделкой. Иногда для этого используется двойной силикатный кирпич М 150, а зачастую – облицовочный декоративный кирпич.

Целенаправленно предприятия очень редко занимаются выпуском такой продукции, исключения составляют случаи, когда в производстве используется глина низкой сортности. Таким образом, технология изготовления соответствует технологии изготовления сортовых изделий, но основные способы – это пластическое формование и полусухое прессование.

В основном для забутовки используется обычный строительный кирпич, имеющий некоторые шероховатости поверхностей, или при производстве были нарушены температурные параметры обжига и т.д. Но некондиционный вид не влияет на механические и физические свойства материала, а цена – значительно ниже, поэтому использование его может значительно уменьшить общие затраты на строительство объекта.

В итоге, его некоторые недостатки становятся преимуществом. Например, шероховатость при отделочных работах обеспечивает более надёжное сцепление с растворами.

Маркировка продукции

Фото разновидностей забутовочных камней.

Обозначение предельной прочности имеет буквенно-цифровую маркировку, например, М150 говорит о том, что на 1 кв. см должно приходиться не более 150 кг нагрузки. Маркировка нужна для определения того, какой марки бутовый кирпич следует использовать при возведении строения.

Что такое забутовка

ЗАБУТОВКА (а. backing, backfilling; н. Hinterfullen, Hinterfullung; ф. remplissage, rembourrage; и. relleno de reemplazamiento) — заполнение забутовочным материалом пространства между крепью и, вмещающими горную выработку, породами. Забутовку применяют в CCCP, ФРГ, Бельгии и других странах при проведении горизонтальных и наклонных (до 10°) горных выработок; осуществляется после возведения тюбинговой, блочной, арочной с межрамным ограждением, железобетонной и других сборных крепей. Забутовка улучшает связь крепи со стенками выработки, способствуя повышению устойчивости породного массива, увеличению несущей способности крепи, более равномерному распределению напряжений, продлению сроков безремонтного поддержания выработок, а также предотвращает скопление в закрепном пространстве взрывоопасных веществ (метана, угольной пыли и др.).

Забутовка — составная часть процесса крепления, осуществляется вручную или с помощью забутовочных машин. Зазоры, устраняемые при забутовке между породным массивом и крепью в выработках, пройденных буровзрывным и комбайновым способами, в среднем 200-320 мм. Объёмы пустот полостей обрушения и выбросов угля, породы и газа за крепью 1-5 м 3 на 1 м пройденной выработки (суммарный ежегодный объём на угольных шахтах превышает 1 млн. м 3 ).

Забутовка закрепного пространства производится сыпучими или твердеющими забутовочными материалами в зависимости от устойчивости породного массива, вида крепи и нагрузок на неё. При проведении выработок в устойчивой или средней устойчивости породном массиве и нагрузках на крепь до 0,3-0,4 МПа применяют сыпучие забутовочные материалы, а на глубоких горизонтах и в неустойчивых породах — твердеющие. Полости обрушения и выбросов заполняют за крепью, как правило, твердеющими материалами. При механизированной забутовке в качестве сыпучих материалов используют породу от проведения горных выработок, гранулированный шлак, отходы обогащения, песок и другие материалы крупностью менее 50 мм (до 0,5 диаметра транспортирующего трубопровода) с содержанием глинистых примесей в массе до 15%. Сыпучий материал, пригодный для пневматической забутовки, готовят отсевом пород в проводимой выработке (при объёме забутовочных работ до 10 тысяч м 3 в год) и на дробильно-сортировочных установках (свыше 10 тысяч м 3 в год), размещаемых в горных выработках или на поверхности шахты. Твердеющие материалы для забутовки получают путём дозированного добавления к сыпучим материалам различных цементных или местных вяжущих с водой.

Характеристики рядового кирпича

Пожалуй, именно керамический рядовой кирпич за прошедшие тысячелетия практически не претерпел изменений – это по-прежнему полнотелый брикет из обожженной глины. И хотя сейчас выпускают и пустотелую разновидность (до 45 % сквозных или односторонних пустот), классика жанра именно цельный брикет. Сырьем для материала служат легкоплавкие породы глины, либо смеси нескольких пород. Производится рядовая керамика двумя способами:

• пластическое формование – сырец формуется из влажного замеса (15-25 %), после чего просушивается и обжигается в печах при температуре 950-1000⁰С.
• полусухое формование – глина предварительно подсушивается и измельчается в порошок, прессуется в брикеты и обжигается.

Первый метод более трудоемкий и затяжной, из-за чего повышается себестоимость кирпича, следовательно, и отпускная цена, но и характеристики у этого вида выше. Колеровать же рабочий кирпич бессмысленно, гамма зависит от сорта глины и степени обжига и варьируется от светлых, морковных оттенков, до насыщенных, красных.

По техническим характеристикам рядовой кирпич практически не уступает облицовочному, а некоторые марки и превосходят фасадку – прочность материала может варьироваться от М50 до М200, а водопоглощение составляет от 3 до 16 %. Что касается теплопроводности, то она выше, особенно, у полнотелого вида, но по современным нормативам теплосопротивления, и поризованную керамику нужно утеплять. Раньше ахиллесовой пятой забутовочного кирпича можно было считать морозостойкость – так как изначально материал не был предназначен для фасадов, этот показатель в среднем составлял 25 циклов (F25). Но теперь производители предлагают кирпич и F50-100, что сопоставимо с характеристиками лицевых коллекций.

Забутовка что это такое

Особенности кирпичной кладки: уступ, ниши, тычковая или ложковая, версты, забутка.

Для того чтобы основательно разобраться в особенностях кирпичной кладки, необходимо остановиться на размерах кирпича и объяснить названия его частей. Так, две наибольшие плоскости кирпича, расположенные параллельно друг другу, являются нижней и верхней постелью (1). Обе постели являются рабочими поверхностями, на них накладывают раствор. Одинаковые по длине с постелями грани кирпича, но немного уже их (в некоторых случаях равны им, в зависимости от марки кирпича) называются ложками (2). Две оставшиеся грани, которые являются наименьшими по площади, являются тычками кирпича (3).

Кладка ведется в горизонтальной плоскости, и, как уже говорилось выше, кирпич кладется на постель. В ряде случаев возможна кладка на ложок, что целесообразно при возведении карнизов или тонких перегородок. Толщина одного ряда кладки складывается из толщины самого кирпича и слоя раствора. Наиболее распространенная толщина слоя раствора 12 мм. Толщина кладки складывается из размера кирпича и его количества и также из толщины слоя раствора, в данном случае наиболее распространенная толщина слоя раствора равняется 10 мм.

Различные виды кладок:

Стороны кирпича и камня (а) и элементы каменной кладки (б).
1 — постель, 2 — ложок, 3 — тычок, 4 — наружная верста, 5 — внутренняя верста, 6 — забутка, 7 — горизонтальный шов, 7 — вертикальный шов, 8 — фасад, 9 — тычковый ряд, 10 — ложковый ряд.

Ложковая кладка — вид кладки, при которой кирпич кладется ложковой стороной кирпича наружу по отношению к наружной стороне стены (10).

Тычковая кладка — вид кладки по аналогии с ложковой, только наружу обращена тычковая сторона кирпича (9).

Версты — верхний ряд кладки. Сторона верхнего ряда кладки, расположенная со стороны фасада, называется наружной, та, которая с внутренней стороны — внутренней (4).

Стены, выложенные кирпичом, разделяют на глухие и с проемами. В случае с проемами возможны элементы, которые выступают. Выступающие элементы подразделяют на уступы, напуски, обрезы, пилястры.

Карнизы с напуском кирпичей.

Уступы — вид кладки, при которой часть стены смещена по вертикали по отношению ко всей стене.

Напуск — вид кладки, где верхний ряд выступает над нижним по лицевой стороне стены, при этом выступ не должен превышать одной третьей полной длины кирпича.

Обрез — вид кладки по аналогии с напуском, только верхний ряд по отношению к нижнему не выдвигается, а сдвигается вовнутрь по отношению к лицевой стороне стены. При этом, ряд кладки, к которому примыкает первый ряд обрези, кладется ложком.

Детали каменных конструкций.
а — обрез, б — пилястры, в — простенок, г — четверть, д — цоколь, е — уступ кладки.

Также при кладке стен используются штраба (применима в тех местах, где кладка по техническим необходимостям временно приостановлена), простенок (часть стены дома, где предусмотрены окна или двери), ниши (углубления в стене, где предусмотрены, к примеру, шкафы для электрических шкафов).

На данной странице приводится толкование (значение) слова «забутовка», а также синонимы, антонимы и предложения в которых содержится слово «забутовка». Мы стремимся сделать толковый словарь English-Grammar.Biz, в том числе и толкование слова «забутовка», максимально корректным и информативным. Если у вас есть предложения или замечания по поводу качеству значения слова «забутовка», просим написать нам в разделе «Обратная связь».

• Теория
  • Грамматика
  • Лексика
  • Аудио уроки
  • Диалоги
  • Разговорники
  • Статьи
  • Тесты
  • Переводчик
  • Орфография
  • Радио
  • Игры
  • Телевидение
  • Английский для медиков
  • Английский для моряков
  • Английский для математиков
  • Английский для официантов
  • Английский для полиции
  • Английский для IT-специалистов

  NativeLab Our partner

  • Испанский
  • Голландский
  • Итальянский
  • Португальский
  • Немецкий
  • Французский
  • Русский
  • Перевод
  • Синонимы
  • Антонимы
  • Произношение
  • Определение
  • Примеры
  • Варианты

  Copyright © 2011-2021. All Rights Reserved.

  Различия между забутовочным и обычным кирпичами

  Забутовочный кирпич отличается от стандартного изделия присутствием всяческих внешних недостатков.

  значительные сколы, шероховатость, разнородная фактура, цвет, дефекты формы и нечеткие грани — все это может проявиться в случае несоблюдения технологических процессов при изготовлении обычных изделий либо при нарушении температурного режима в стадии обжига. Размеры изделий тоже могут отличаться от стандарта. Тем не менее наличие недостатков во внешнем виде не сказывается на способности забутовочной керамики выдерживать нагрузки, определяемые маркой изделия. В то же время цена на такой материал существенно ниже, чем на другие его виды.

  Такого рода отклонения от стандартов никак не отражаются на качестве кладки. И тем более это не имеет значения в тех случаях, когда изначально предполагается облицовывать поверхность выложенных стен и других элементов конструкции. Отделка может быть выполнена любым подходящим способом. Например, поверхность из забутовочного материала часто закрывают слоем штукатурки либо другим видом декоративной отделки. С этой целью иногда применяется двойной силикатный кирпич. Нередко для этого используется искусственный облицовочный камень.

  

  Заводы по производству кирпича не так часто занимаются выпуском такой продукции. Исключение составляют только лишь те случаи, когда в производстве используется низкосортная глина. При этом производственный процесс абсолютно совпадает с технологией изготовления сортовой готовой продукции. Однако основными этапами технологии производства для забутовочных изделий все-таки остаются полусухое прессование и пластическое формование.

  Маркировка продукции

  Данный материал имеет стандартную маркировку. Обозначение цифровой и буквенной маркировки, к примеру, М сто пятьдесят указывает на то, что на один квадратный сантиметр кирпич может выдержать не больше ста пятидесяти килограммов нагрузки. Такие обозначения необходимы для того, чтобы знать, какой именно бутовый кирпич стоит использовать при строении какого-либо объекта.

  • Цоколь закладывается кирпичами с маркировкой 150, 200.
  • М100 используют для строения в один этаж.
  • Если строение многоэтажное, то стоит применять М150 или М125.

  Внимание: Кирпич забутовочный размеры могут быть разные, это может быть рядовой материал, а может быть и двойной. Здесь надо будет определяться от вашего строения и выбрать наилучший вариант.

  Морозостойкость

  Для нашего края наиболее важной характеристикой принято считать именно показатели устойчивости к низким температурам, что оказывает свое влияние на сроки строения и долговечность. Она будет говорить о количестве циклов заморозки и разморозки, которые может выдержать такой материал.

  Внимание: Во время возведения объектов в определенных климатических зонах важно брать во внимание региональные коэффициенты, которые умножают на морозоустойчивость. Полученные цифры будут говорить о предполагаемой надежности и долговечности строения.

  Снижение коррозионной активности грунта

  Кроме глинистых и суглинистых грунтов, содержащих большое количество влаги, в составе почвы могут находиться органические кислоты, оказывающие негативное воздействие на материал опоры. Например, подзолистые грунты считаются самыми коррозионными по воздействию на металл. Бутование опор в этом случае исключает прямой контакт грунта с подземной частью столба. Песок и гравий, не задерживающие влагу, становится более нейтральной средой, которая предотвращает негативное воздействие. К тому же отсутствие скопления влаги в основании опоры снижает опасность электрохимической коррозии.

  

  Бутовый фундамент своими руками

  Технология строительства бутового фундамента своими руками без специалистов и дополнительной техники является следующей.

  Обустройство траншеи

  Первым этапом на местности обозначьте контуры будущей траншеи. Делайте это при помощи деревянных колышков и натянутых между ними веревок. Ширина траншеи должна быть шире будущих стен на пятнадцать сантиметров. Приступив к процессу копки траншеи, понаблюдайте и определите степень рыхлости почвы, её состав. В случае значительного осыпания грунта со стен траншеи, соорудите временную опалубку из досок либо иных подручных материалов.

  

  Для начала выкапываем траншею и по необходимости выставляем опулубку

  После осуществления заливки эти доски можно будет удалить. В зависимости от климатической зоны глубина траншеи может быть различной. Однако она должна превышать уровень промерзания грунта, а потому, как правило, глубина траншеи составляет не менее полутора метров. Возможно, в некоторых конкретных ситуациях для проведения землеройных работ потребуется привлечь экскаватор.

  Подготовка подушки

  В подготовленной траншее первым слоем окажется песчаная подушка. Уложите песок на дно траншеи в два слоя, высотой примерно тридцать сантиметров. Затем сверху толщиной в несколько сантиметров просыпьте мелкий щебень. Далее пролейте сверху водой и утрамбуйте подушку.

  Фундамент из бута не требует произведения монтажа гидроизоляционного слоя, но при желании можете использовать листы рубероида или его аналоги.

  

  На дно траншеи укладываем и трамбуем песчаную подушку

  Укладка

  Природные булыжники с максимально плоскими горизонтальными поверхностями уложите в первые ряды. Они должны стать прочной опорой, куда уложатся последующие камни для основания, а затем и стены здания.

  

  Укладка камня в траншею

  Ровные камни первых слоёв с силой вдавливайте в песчаную подушку до тех пор, пока они не станут неподвижными, т. е. перестанут качаться и поддаваться. Это также означает, что подушка плотно спресована, лишена пустот, проёмов и иных нежелательных образований, которые ухудшают прочностные качества всей конструкции и основания.

  Камни направляйте вдоль земляной выемки для лучшего распределения нагрузки. Ни в коем случае не укладывайте камни поперек, это крайне не рекомендуется делать. В случае, когда в партии строительных материалов нет подходящих экземпляров, используйте молоток, кирку и зубило. При помощи этих инструментов и примерив на себя роль камнетеса, скорректируйте имеющиеся экземпляры для достижения необходимой формы.

  Далее в процессе укладки камней так или иначе начнут образовываться различные дефекты в виде углублений, проёмов, пустот и т. д. В таком случае поработайте трамбовкой, а также добавляйте больше мелкой гальки и щебня для ликвидации нежелательных пустот. Дополнительно воспользуйтесь кувалдой для достижения наилучшего результата. Завершающим действием на данном этапе, осуществите заливку слоя бетонного раствора, который приготовили в классических пропорциях.

  

  Заливка бутобетонного фундамента

  Укладка следующих рядов

  Как уже упоминалось в предыдущем пункте, осуществите заливку первого слоя на уровень тридцать-сорок сантиметров от дна траншеи. По подобному принципу осуществляйте укладку и заливку каждого ряда. При этом, все последующие слои монтируйте непосредственно в ещё не застывший раствор предыдущего ряда. Периодически осуществляйте перевязку швов.

  Армирование. Дополнительная стабилизация и усиление бутового фундамента, никогда не будут лишними, особенно для конструкции большой высоты. Для этой цели используйте арматуру либо проволоку, особенное внимание уделяйте последним слоям конструкции.

  Похожие записи:

  • 

    Что такое забутовочный кирпич

  • 

    Что такое загнетка у печи

  • 

    Что ответить девушке на вопрос за что ты меня любишь

  • 

    Что такое суть разговора

  • 

    Что такое супербонд для ногтей

  • 

    Что такое сумма непокрытых позиций тинькофф